话说有一次怎么做杠杆炒股，袁天罡出门游玩，在路上遇到了一位老农。天气十分炎热，老农好心邀请袁天罡到家中吃午饭，袁天罡申请难却，于是就随老农前往其家中吃饭。吃饭的时候，二人相谈甚欢，但突然，老农对自己的妻子说：“你去把衣服收一收，马上要下雨了。

Alessandro Michele和Sabato De Sarno这俩人的“换乘恋爱”有点把我的CPU烧掉了！

就看这俩人的新季系列单品，没人透题的情况下谁分得清Gucci和Valentino啊？

看到的当下属实是被硬控愣住了30秒，翻翻社交媒体，发现大多数评论不是“这很Valentino”，而是意料之中的“这很Gucci”。

咱们先把震惊和各种梗放一放，在一众“这明明是Gucci”的评论中，我发现了一个明白人说出了我的心声：

“这不是Gucci，这是Michele，他的审美才是这件事的ip”

从这些评论反推，意味着在大多数对时尚圈感兴趣的人士心中，Michele的个人风格可以和Gucci的品牌风格画上等号，这也是为什么如今从“极繁”走向“极简”的Gucci，让大家觉得越来越不好认了。

其实Gucci还是Gucci，只不过是不Michele了而已。

回看一下时装史，Gucci和繁复华丽风格画上等号也不过就是Alessandro Michele在2015年上任后才发生的事。

而再往前回溯的话，让Gucci真正“燃”起来的，除了Michele，最早的其实是Tom Ford。

Tom Ford掌舵Gucci时，Gucci的出圈程度也是一时无俩。当时的品牌风格是性感的，是外放的，用剪裁和裸露书写着女性的强势和锋芒，丝毫没有遮掩的意思。

中间经历了Alessandra和Frida两个无功无过的领路人，就又迎来了Gucci的真·顶流时代——米开理“登基”。

拉满英伦元素和Michele个人风格的华丽复古风格让人至今记忆犹新，更别提酒神包、蜜蜂鞋当时根本就是顶流爆款，销售额一度剑指只有LV和爱马仕两家的百亿俱乐部。

现在我们或许可以回答为什么在大多数人眼中，Michele的风格可以代表Gucci。

因为这些以文艺复兴为灵感的繁复美学刚好切中了当时昂扬的经济环境，又把人们从被“极简风”淹没的无聊当中拯救出来。新鲜感和大环境的条件都被满足，火得没边儿自然也就给人最深的记忆点了呗～

但话说回来，这个风格还是Michele本人的，而不是Gucci的。

时间回到现在Sabato De Sarno掌舵，直接就是一个直线掉头的大动作。

或许是考虑到经济环境的动荡，让大多数人更向往长期主义的单品，Sabato将Gucci从“极繁”直接转向“极简”。

高情商：优雅摩登

低情商：没有辨识度

大伙儿也看到了，铁打的Gucci，流水的创意总监。说句大实话，确实几十年来没有哪个Gucci设计师是非常踩雷的，单看都有时髦度在。

但是，每换一个设计师，Gucci就会迎来一波“爆改”。所以每隔一段时间，都得重新认识一下Gucci，导致大众对这个牌子的深度认知一直都是模糊的...

频繁的风格变化，对Gucci来说，就像一把双刃剑，要是每个设计师都像Michele一样有实力又能踩中风口，那销售额肯定会暴涨。

但从另一个角度来看，Gucci毕竟是个一线奢牌，甭管卖得多好，频繁的风格调整只会让自身品牌DNA越来越薄弱，让品牌这一原始价值越来越低。

既没有个人设计风格，也没有品牌色彩，就很难让消费者与品牌的叙事产生共鸣，在消费者心中没有一个牢靠的记忆点，在有消费行为时自然也不会被优先考虑，说白了也就是放不了长线。

品牌基因薄弱这一点带来的后果，已经在慢慢凸显出来了。

毕竟Gucci占了开云集团收入的1/3，总利润的2/3，绝对是实打实的支柱品牌。

而根据开云第一季度的财报显示，Gucci的销售额下降了21%，就已经连带着整个集团的收入都在下滑。🤫

但这当然不是Sabato一个人的问题，真要说的话，原因更多是开云集团在尝到Michele带来的甜头后，想复刻这样的成功体验时过于急功近利。

其实从Sabato的前两季作品，本来已经能看出他在逐步明确自己的风格了。结果在2025早春秀场上又看到一些融梗“强行追逐爆款”的单品，蝴蝶结元素、麂皮夹克、芭蕾舞鞋，能看出集团高层急于求成之下给设计师施加了不小的压力。

总结下来现在的Gucci每一季很多单品给人的印象就是“我们好像在哪见过～”

好看吗？好看的。独特吗？那倒没有。

这背后的真正问题是：Gucci从当年的潮流引领者，变成了如今的潮流追随者。

再看一直以来风格稳定的Prada，一路坚持着自己的审美体系，在自己的审美体系中来不断寻找爆点。没有顺应市场，而是默默地用自己的审美影响市场，才能经住时间考验，把品牌自身变成了一个成功引领潮流的坐标。

现阶段，Gucci既没有Miu Miu这种引领潮流的底气，跟其他奢牌也有着本质上的经营思路差距。

看看隔壁香奈儿，都知道创始人香奈儿女士在时尚史上都大有名气，后来的创意总监们就直接不约而同的“啃老本”（非贬义），用现在的话说就是维护创始人IP。

这里的“啃老本”是尊重香奈儿女士的设计风格，无论是老佛爷还是刚离职不久的Virginie Viard，都选择在经典香奈儿风格中加入自己风格的佐料锦上添花，而非大刀阔斧改革。

而跟爱马仕、Prada这种家族企业也不好比。

人家既有悠久历史，又有无数传奇人物背书，“高大”的品牌形象早就已经在消费者心中扎根，也靠这点培养了无数“老钱”客户群体，成为了这部分人的第一选择。

综上，像Gucci这样还没找准风格基因，在一众奢牌之间的位置着实有点尴尬，很难站稳属于自己的一席之地。

更别提内部人事架构总是有点混乱，集团高层的管理风格似乎也十分冷漠。隔壁Chanel的Virginia的离开就是好聚好散，品牌和维姨发布的声明里都带着真情实感的感激和不舍。

而Michele离开Gucci的时候，看似是和平分手，但其实双方的声明里都暗戳戳的藏了一句“理念不合”。再加上开云集团前脚发布声明，Michele后脚取关所有Gucci账号，开云也立刻清空Gucci社交账号所有内容，两边都是脸上笑嘻嘻，心里***。

看来看去呢，综合所有情况，其实有点为Gucci捏一把汗。作为曾经被市场验证过大受欢迎的品牌，如今似乎还没有找准品牌标志风格，这也是大多数消费者看不到品牌力从而放弃购买的原因。

但话又说回来，其实Sabato现在已经在努力构建出独属于Gucci的叙事，无论是Ancora红还是创始人的故事都是佐证，这些细节都在悄悄为Gucci的品牌力添砖加瓦，但究竟能否成功还要以观后效。

你们对Sabato手里的新Gucci有什么想法呢，欢迎留言区一起讨论～

本文编辑：GOOSE

美术编辑：豆豆

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